zoológico de cosmetología

Según el artículo 1 del decreto de 30 de junio de 2000 (Diario Oficial de 12 de julio de 2000), el Los champús se clasifican como cosméticos bajo el epígrafe de productos de limpieza en el Sección de productos para el cuidado del cabello.

El desarrollo de un champú requiere un cuidadoso equilibrio entre la base.

agente limpiador, formado a partir de una combinación de varios tensioactivos, que constituye el núcleo de la fórmula,

y todos los demás componentes (estabilizadores de espuma, espesantes, agentes nacarados y opacificantes,

suavizantes y agentes sobreengrasantes, agentes secuestrantes, reguladores de pH, conservantes, perfumes y

colorantes, sustancias "activas", que le confieren sus cualidades físicas y "cosméticas".

y puede, según sea necesario, modificar su rendimiento.

Posee propiedades humectantes, detergentes, solubilizantes y dispersantes,

Los tensioactivos, que son emulsionantes y generalmente espumantes, son los componentes.

Los ingredientes principales de un champú son, en cierto modo, su "ingrediente activo". Representan...

En promedio, en solución, entre el 15 y el 30% (en peso o volumen) de la fórmula.

PRINCIPIO DE ACCIÓN:

Promueven la dispersión del agua en la superficie de la piel y el cabello, aflojando el

La suciedad, la emulsiona, ya sea hidrófila o lipofílica, y finalmente, facilita su eliminación.

eliminación mediante enjuague.

Nota: su poder espumante, que no está relacionado de ninguna manera con sus capacidades detergentes,

Sin embargo, permite controlar el proceso de lavado. Siempre sinónimo de eficiencia en

En la mente del consumidor, la presencia de espuma es necesaria para ellos y para los champús.

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Aquellos que producen poca o ninguna espuma, incluso si son igual de efectivos, se descuidan porque son menos

agradable de usar.

Se trata de sustancias que tienen el poder de modificar las propiedades de la superficie.

cuerpos en cuya interfaz se colocan, gracias a su estructura anfifílica que comprende

una parte hidrofílica y una parte lipofílica.

Los tensioactivos pueden ser de origen natural (lecitinas, esteroles, saponinas:

extraído de la madera de Panamá (Quillaya saponaria, Rosaceae) o saponaria (Saponaria

officinalis, Caryophyllacea). Las saponinas vegetales están experimentando un resurgimiento del interés.

Excelentes detergentes (no demasiado agresivos), no dejan residuos en la piel y no

No provocan seborrea reactiva, lo que permite su uso intensivo. Se puede

Sin embargo, se les critica por su falta de espuma.

Pero los más utilizados son los sintéticos.

Estos se clasifican en cuatro familias principales, según su modo de ionización en

Agua. Podemos distinguir, por lo tanto:

• compuestos aniónicos, cuya parte hidrófila se ioniza con la formación de una carga

negativo;

• catiónicos, que se ionizan con la formación de una carga positiva;

• Compuestos anfóteros, que se ionizan de forma diferente según el pH de la solución: en

En un entorno básico, exhiben carácter aniónico, y en un entorno ácido, un

carácter catiónico;

• no iónicos, que no se ionizan.

Una fórmula de champú siempre contiene una combinación de varios

surfactantes de diferentes familias porque ningún surfactante posee todas las

propiedades requeridas.

Tensioactivos aniónicos

Los tensioactivos aniónicos se utilizan ampliamente en la formulación de champús, incluyendo:

Generalmente representan la base, con tasas que varían del 10 al 30%, la mayoría de las veces

combinado con un surfactante anfotérico (que mejora su poder espumante en agua dura y su

tolerancia) y/o no iónicos.

Se emplean los siguientes:

• Sulfatos de alquilo: lauril sulfato de sodio, lauril sulfato de amonio, trietanolamina,

de isopropanolamina… . Un estudio estadounidense que involucró a 438

Los champús mostraron que el 24,4% de los champús contienen

lauril sulfato de sodio, 27,2% de lauril sulfato de amonio y 22,4% de

lauril sulfato de trietanolamina;

• Sulfatos de éteres de alquilo: sulfato de lauril éteres de sodio, sulfato de lauril éteres de amonio,

trietanolamina, laurilmiristil éter sulfato de sodio….El mismo estudio (12)

que previamente demostraron que el 20,1% de los champús contienen

lauril éter sulfato de sodio;

• sulfonatos: sulfosuccinatos, sulfonamidas de ácidos grasos, acilisetionatos,

sulfonatos de alfa-olefina…;

• Carboxilatos: derivados de aminoácidos (acilsarcosinatos, acilatos de

colágeno u otras proteínas diversas procedentes del trigo, la avena, el maíz, la soja…),

sales de ácido carboxílico polioxietilenado… .

Nota: los jabones ya no se usan en los champús porque, por un lado,

son muy alcalinos; por otro lado, se forman con iones de calcio y magnesio, contenidos en

una cantidad significativa en agua dura, sales insolubles que opacan el pelaje y el

lo hacen áspero y difícil de cepillar (especialmente en perros de pelo largo).

En general, los tensioactivos aniónicos son buenos detergentes (poseen una fuerte

afinidad por la suciedad, cargada positivamente; además, sin tener afinidad por

La queratina, al tener carga negativa, no se vuelve a depositar en el cabello y es perfectamente

eliminados por enjuague), buenos agentes espumantes (aunque su poder espumante se altera en

presencia de agua dura) y son económicos; son sensibles al pH y exhiben

numerosas incompatibilidades con los 'tensioactivos' catiónicos; algunos son irritantes y

dejan el pelaje demasiado seco y difícil de cepillar.

Por otro lado, los sulfonatos y carboxilatos tienen muy buena tolerancia.

Nuestra preferencia se inclina por los carboxilatos y, en particular, entre ellos, los lipoaminoácidos:

limpiadores muy suaves con carácter acidificante, lipoaminoácidos (ácido palmitocistínico,

Los ácidos de colágeno…) se utilizan en la composición de varios champús de uso intensivo.

Además de sus propiedades depurativas, los lipoaminoácidos poseen las siguientes propiedades:

o normalización del pH de la piel, mediante la mejora de la capacidad amortiguadora,

propiedad espumante significativa,

o no seborrea reactiva. Algunos champús causan después

su uso conlleva una exacerbación del funcionamiento de las glándulas sebáceas: esto es

lo que se denomina seborrea reactiva. En cierto modo

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En general, cuanto más a menudo se lave al perro con este tipo de champú, más rápido

La piel se vuelve grasa;

o depósito de una película de lipoproteínas, que permanece después del enjuague.

Tensioactivos catiónicos

Muy sustanciales para la queratina (porque están cargados positivamente), poseen

En las fórmulas se utilizan propiedades bacteriostáticas y fungistáticas.

agentes anticaspa. Sin embargo, su afinidad por el cabello significa que se utilizan principalmente como

Acondicionadores y agentes filmógenos: se presentan así como agentes de recubrimiento y desenredantes.

Permiten que la cutícula del cabello se alise (al permanecer en forma de película sobre el cabello, la sellan).

las escamas (o evitar que se separen), restaurando su suavidad y brillo y

Facilitan el cepillado. Sin embargo, esta afinidad por el cabello hace que sean difíciles de quitar.

En particular, se utilizan los siguientes:

• Sales de amonio cuaternario:

o cadena corta: cloruro de benzalconio, cloruro de

cloruro de cetilpiridinio, cloruro de cetiltrimetilamonio, cloruro de

dimetilfenilamonio…;

o cadena larga: cuaterniones, policuaterniones…; cuanto más aumente la

Cuanto más larga sea la "cadena de grasa", mayor será el efecto de "suavidad".

El estudio estadounidense (12) mostró que el 18,3% de los champús

contienen quaternium-15 y el 12,6% contiene quaternium-19;

• sales de amina: clorhidrato de octadecilamina…, etc.

Se utilizan en proporciones que van del 5 al 10%, generalmente asociadas con

Tensioactivos anfotéricos y no iónicos, especialmente en ciertos champús medicinales.

(antiescamoso).

Muchos son irritantes, incluso agresivos y duros; también son malos.

detergentes (porque tienen carga positiva como la suciedad) y agentes espumantes deficientes: no

Por lo tanto, no constituyen el agente limpiador en un champú, sino que contribuyen a mejorar la

superficie del cabello. Son sensibles al pH e incompatibles con los tensioactivos.

aniónicos. Sin embargo, los polímeros catiónicos han supuesto un gran avance en este campo.

Mejora notable: su estructura particular y las bajas concentraciones utilizadas (0,5 a

1%) permiten que se asocien con aniónicos.

Tensioactivos anfotéricos

También llamados anfolitos, tienen la particularidad de comportarse de manera diferente.

dependiendo del pH de la solución: por debajo de su punto isoeléctrico, es decir, a un pH más alto

ácidos, son catiónicos y compatibles con ácidos catiónicos; arriba, a un pH más alcalino,

Son aniónicos y compatibles con sustancias aniónicas. En su punto isoeléctrico, se encuentran en el

ambos tienen cargas positivas y negativas y, por lo tanto, son compatibles con todos los demás.

tensioactivos.

Entre los más utilizados se encuentran:

• Derivados de la betaína:

o alquilbetaínas (laurilbetaína, cocobetaína…),

o alquilamidobetainas (laurilamidobetaína, etc.),

o alquilamidopropil betaínas (laurilamidopropil betaína,

cocoamidopropil betaína…),

o sulfobetaínas (laurilhidroxisulfobetaína,

laurilamidohidroxisulfobetaína…);

• Derivados de imidazolina:

o alquilanfoacetatos (cocoanfodiacetato disódico…),

o alquilpoliaminocarboxilatos (carboximetil coco polipropilamina)

sodio, carboximetil oleil polipropilamina sódica);

• Polipéptidos alquílicos: obtenidos por la acción de un cloruro de ácido sobre

hidrolizados de proteínas o aminoácidos

(alquilamidopropildimetilamino polipéptido…).

Son bajos en irritantes, tienen buenas propiedades espumantes y detergentes, son estables y

Poseen un ligero poder acondicionador.

El precio de coste es relativamente alto. Generalmente se utilizan a tasas de

el rango del 5 al 15%.

Suelen estar asociados a compuestos aniónicos, cuyo poder espumante potencian.

en agua dura y tolerancia para la piel y los ojos. También se utilizan ampliamente en

champús de uso frecuente (así como champús para bebés).

Tensioactivos no iónicos

Son buenos solubilizantes, emulsionantes, agentes humectantes y dispersantes.

Su capacidad de generar espuma es generalmente limitada, son detergentes débiles y no...

no son sustanciales para la queratina.

Entre los más utilizados:

• ésteres de polioxietilenglicol (estearato de PEG…),

• ésteres de sorbitán, ésteres de sorbitán polioxietilenados (polisorbatos),

• ésteres de sacarosa o sucroésteres (diestearato de sacarosa,

monodiestearato de sacarosa, monopalmitato de sacarosa…),

• alquilpoliglucósidos (decilglucósido, laurilglucósido, etc.),

• amidas de ácidos grasos: (monoetanolamidas, dietanolamidas,

isopropanolamidas de ácidos grasos). El estudio estadounidense (12) mostró que el 42,2%

Los champús contienen lauramida DEA y el 30,4% contiene

cocamida DEA

Relativamente caros, generalmente se utilizan como 'agentes de superficie' secundarios o

'Co-superficie'.

Al ser compatibles con otros tensioactivos, a menudo se combinan con ellos (a una tasa de

del 5 al 15%), lo que ayuda a reducir el nivel; activos, independientemente del pH, son menos

irritantes que los 'tensioactivos' iónicos.

Mejoran las cualidades de los champús en presencia de sales de calcio y facilitan

Enjuague. Combinados con agentes catiónicos, mejoran el poder detergente del champú.

Símbolo de limpieza, la espuma es una de las características de los champús que...

Los usuarios lo aprecian más, creyendo que es inherente a su eficiencia, lo cual no es cierto.

Cierto. Dicho esto, la espuma permite seguir el proceso de lavado, un pelado

Sucio, rico en sebo, lo que provoca una reducción significativa de la espuma.

Sus cualidades se evalúan según diversos criterios, incluida su velocidad de entrenamiento,

su desarrollo, su densidad, su viscosidad, el tamaño de las burbujas, su estabilidad, su facilidad

eliminación. Están fuertemente influenciadas por la estructura de los tensioactivos elegidos.

La adición de estabilizadores de espuma ayuda a mejorar su firmeza y suavidad.

También suelen actuar como agentes "sobreengrasantes" y suavizantes.

Esto se logra utilizando ciertos tensioactivos no iónicos, como las amidas de ácidos grasos:

monoetanolamidas, dietanolamidas, isopropanolamidas de ácidos grasos, en particular

copra, pero también ciertos compuestos anfotéricos y poliméricos, en niveles de alrededor del 3 al 4%.

Aumentan la viscosidad del champú para facilitar su aplicación.

También alteran la textura, el aspecto y la sensación del producto. Se utilizan

generalmente en concentraciones que van del 2 al 10%. Son elegidos no solo por

dependiendo de los parámetros descritos anteriormente, pero también según criterios técnicos:

compatibilidades, en particular con los tensioactivos seleccionados, pH de uso, resistencia a

suspensión, capacidad para prevenir la redeposición de suciedad, etc.

Según el caso, pueden ser:

• Electrolitos: cloruro de sodio, cloruro de magnesio, cloruro de amonio, sulfato

amonio…;

• Polisacáridos de origen natural: goma guar, goma tragacanto, goma xantana,

alginatos, carragenatos, etc.;

• derivados de la celulosa: metilcelulosa, hidroxietilo o

hidroximetilcelulosa, carboximetilcelulosa… . El estudio estadounidense (12) tiene

mostraron que el 18,7% de los champús contienen

hidroxipropilmetilcelulosa;

• polímeros carboxivinílicos;

• alcoholes polivinílicos y polivinilpirrolidonas;

• Alcanolamidas (amidas de ácidos grasos): monoetanolamidas,

dietanolamidas, isopropanolamidas de ácidos grasos… .

Alteran la apariencia de los champús, dándoles un aspecto más cremoso y

una cualidad preciosa que ayuda a establecer o reforzar la imagen del producto. El recubrimiento nacarado puede

También permiten enmascarar un trastorno causado por ciertos componentes de la fórmula.

Este efecto nacarado es causado por sustancias de aspecto ceroso que se encuentran dispersas.

en tensioactivos y cuyas partículas, que tienen forma de escamas o

Los cristales reflejan la luz.

Se trata principalmente de alcoholes grasos como el alcohol cetílico, el alcohol estearílico y

alcanolamidas de ácidos grasos, monoésteres o diésteres de etilenglicol… que son

Se utilizan. A menudo también actúan como suavizantes de telas.Se añaden a un

concentración de aproximadamente el 1%.

Su función es facilitar el cepillado después del champú y dar brillo al pelaje.

y suavidad (lo cual no se recomienda para perros de pelo duro).

Utilizamos:

• Derivados de ácidos grasos: alcoholes o ésteres grasos,

• Lanolina y sus derivados: alcohol de lanolina, derivados acetilados, lanolina

oxigenado…,

• aceites vegetales: sésamo, germen de trigo, maíz, calophyllum…

• aceites animales: visón…,

• ceras vegetales: jojoba…,

• humectantes: glicerol, sorbitol, propilenglicol. El estudio estadounidense (12) ha

demostró que el 21,9% de los champús contienen propilenglicol;

• hidrolizados de proteínas El mismo estudio (12) mostró que el 37,9% de

Los champús contienen proteínas animales hidrolizadas.

• polímeros catiónicos,

• lecitinas y sus derivados.

Su concentración varía entre el 1 y el 5% aproximadamente.

Añadidos en niveles cercanos al 0,1%, forman complejos con iones de calcio y magnesio.

presente en el agua de enjuague para prevenir la formación de sales insolubles que alteran

la calidad de la espuma y opaca el cabello. Las más utilizadas son las sales de

ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) o hexametafosfato de sodio.

La piel es una parte integral del sistema inmunológico porque contiene, en cierto modo,

constante de elementos específicos del sistema inmunitario (macrófagos, linfocitos, …),

pero también porque sus propias células son capaces de participar activamente en

desarrollo de reacciones inflamatorias.

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Su función es inhibir el crecimiento de bacterias y levaduras y prevenir la

fermentaciones. Los más utilizados son los ésteres del ácido parahidroxibenzoico (parabenos),

ácido sórbico, imidazolidinil urea, fenoxietanol, metilisotiazolinonas y

metilcloroisotiazolinona (el estudio estadounidense (12) mostró que el 54,8% de los champús

contienen metilparabeno y 35,6% de propilparabeno). Generalmente se utilizan en

asociaciones predefinidas, para cubrir el espectro de actividad más amplio posible.

así como una escala de pH significativa. Se añaden en concentraciones cercanas a

0,1%, pero deben elegirse sabiamente porque muchos de ellos pueden ser

inactivado por 'tensioactivos'.

Los antioxidantes (tocoferoles, etc.) solo se utilizan si la fórmula contiene

lípidos fácilmente oxidables.

Le dan al champú su carácter, tanto olfativo como visual.

que le confiere un aroma y una apariencia agradables. La apariencia es prerrogativa exclusiva del propietario.

El aroma resulta agradable tanto para el dueño como para el perro.

El olor debe ser aceptable para el animal; por eso evitaremos todos los perfumes.

Las cáscaras de cítricos (limón, naranja) son muy agradables para el dueño pero repelentes para

El animal. Tenemos muy poca información sobre los olores que prefieren los animales.

perros. Los fabricantes que utilizan estas sustancias lo mantienen en secreto por razones

comercial.

Su elección no depende únicamente de sus criterios cualitativos y estabilidad,

pero también deben preservar la estabilidad de la base en la que están incorporados.

así como sus características fisicoquímicas: viscosidad, solubilidad, pH. Su compatibilidad

Los demás componentes, incluido el embalaje, se toman muy en serio.

tenido en cuenta. Los perfumes se solubilizan con mayor frecuencia gracias a la presencia de tensioactivos.

Se utilizan en concentraciones de alrededor del 0,1%.

Estas sustancias activas se añaden a las fórmulas para darles propiedades.

específicos. Son particularmente numerosos y se agrupan en varios subgrupos:

• Agentes queratolíticos: reducen el grosor del estrato córneo y

eliminar las escamas, lo cual es particularmente beneficioso en casos de trastornos de

Queratinización (seborrea). El ácido salicílico es un importante agente queratolítico.

que actúa disminuyendo el pH y aumentando la cantidad de agua absorbible

a través de la queratina: el estrato córneo se ablanda y se desprende fácilmente. Es

Se asocia frecuentemente con el azufre porque existe una sinergia entre sus acciones.

más bacteriostático.

• Agentes queratorreguladores: reducen la tasa de división celular.

células germinales de la capa basal durante una aceleración excesiva de su

renovación. El alquitrán de hulla purificado es el líder en

agentes queratolíticos, y el más utilizado en dermatología veterinaria, pero presenta

El principal inconveniente es que es demasiado agresivo y puede provocar seborrea.

rebota. Su uso en humanos está prohibido por ley.

Europeo desde el 30 de junio de 1999 porque contiene hidrocarburos.

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (incluido el benzopireno), carcinógenos conocidos.

Sustancias genotóxicas, en concentraciones muy elevadas, ya sean crudas o refinadas.

Se están desarrollando alquitranes con bajo contenido de benzopireno para sustituirlo.

Existen el alquitrán de Cade y el ictiol: este último se utiliza como

agente queratorregulador en dermatología humana y debido a su muy alta

tolerancia, se puede utilizar en perros contra la seborrea seca o

grasas.

• Agentes antiseborreicos: reducen la producción de sebo y

Secundariamente, el bloqueo del folículo piloso. El azufre se clasifica como

antiseborreico. Su actividad antiseborreica se considera actualmente

es real pero está mal explicado. Su uso frecuente debería reservarse para casos de

Seborrea grasa porque puede causar irritación y secreciones sebáceas.

rebotes.

Entre otras cosas, tenemos:

• Champús antiseborreicos: características y necesidades

Los pelajes grasos son el objetivo principal de las fórmulas de estos champús:

o una acción detergente eficaz pero suave (anfótera y no iónica,

particularmente derivados de poliglicol [que ralentizan la

[re-re-preparación], extractos de Quillaya ricos en saponinas…) para eliminar

exceso de sebo sin provocar agotamiento de lípidos

excesivo que podría ser una fuente de seborrea reactiva, y sin

para irritar aún más la piel,

o la incorporación de sustancias destinadas a regular el flujo de sebo, a

para ralentizar su migración sobre el pelaje (aceite esencial de cedro, ácidos)

aminoácidos azufrados, diversos extractos de plantas [ortiga…], vitamina B6,

astringentes, agentes reguladores del sebo…) y limpiar la piel de tal manera que

para evitar el crecimiento microbiano excesivo (aceites esenciales)

antisépticos…),

o una función absorbente del sebo (arcillas…).

• Champús anticaspa: para eliminar la caspa

y para prevenir o limitar su reaparición, las fórmulas de champú deben

incluir:

una base de detergente suave pero suficientemente eficaz para eliminar

escamas adherentes y son completamente inofensivas para la piel que ya está

muy perturbado,

o bactericidas y fungicidas para limitar la proliferación

microbiano (piroctona olamina, piritiona de zinc, derivados)

ácidos undecilénicos, diversos antisépticos, incluidos compuestos de amonio cuaternario…),

o ingredientes activos que ralentizan la renovación celular

(agentes queratolíticos: aceite de enebro, derivados de ictamol…) y cuál

eliminar las escamas (agentes queratolíticos como el ácido salicílico…),

o Sustancias antiinflamatorias y calmantes (Aloe Vera, extracto)

(Manzanilla, coloide de avena, etc.) para aliviar la picazón

frecuentemente asociado con estas afecciones.

El proceso de fabricación suele constar de tres etapas. :

El primer paso consiste en mezclar los componentes insolubles en agua.

(metilparabeno, propilparabeno, aceite de jojoba) con propilenglicol.

El segundo paso consiste en incorporar la mezcla anterior al agua purificada.

precalentado para facilitar la disolución, luego, después de la estabilización del pH, se añade

Compuestos sensibles al pH (lauril sulfato de amonio).

Las sustancias volátiles, como los perfumes, se añaden una vez que la temperatura

descendiendo por debajo de 40° Celsius, lo que constituye la tercera y última etapa de la

fabricación.